Репортаж: из Узбекистана в Казахстан - через дырку в заборе
![Репортаж: из Узбекистана в Казахстан - через дырку в заборе](https://news.fergananews.com/photos/5.jpg)
НАША ЗАГРАНИЦА
Слово "заграница" неясным образом волнует душу. Еще с советских времен так обозначалось не столько географическое пространство, сколько мираж: место, где есть все, и где можно делать все, что хочешь. Попадая туда, люди сбрасывают кожу: затариваются джинсами, эротическими журналами, жвачкой и предаются оргии полнейшего забивания на идеологические принципы.
Тлетворное влияние заграницы было столь очевидным, что туда никого и не пускали. Казалось бы, сегодня с этим делом должно быть легче. Например, жителю двухмиллионного Ташкента, чтобы попасть за рубеж, всего-то и надо - отъехать от столицы на десяток километров, и проследовать через КПП на территорию соседнего Казахстана. В теории это нетрудно. На практике оказывается гораздо сложнее.
Пограничная линия, разделяющая два государства, самым естественным образом прорезала дворы и улицы узбекско-казахского поселка Черняевка, поделив его надвое и окончательно оформившись в виде высокой бетонной стены и двух таможенно-пропускных комплексов.
Легальный путь в сопредельную державу непрост. За границу, которая после раскола единого государства придвинулась к узбекской столице почти вплотную, пускают не всех, а только тех, у кого есть командировочное удостоверение или удостоверения, подтверждающие, что они работают в Казахстане. У кого подобных документов не имеется, даже не пытаются соваться на таможню. Поэтому очередь там относительно небольшая.
После проверки документов выходим на улицу и оказываемся перед монументальной аркой в восточном стиле, знаменующей переход из одного государства в другое. Металлическими буквами на ней выложены слова о вечном единстве братских народов Центральной Азии.
- Более уместной здесь была бы надпись: "Добро пожаловать в свободный мир", - изрекает Дима Аляев, корреспондент Би-би-си.
На казахской таможне нас встречает еще один официальный символ - большой портрет Каримова и Назарбаева, изображающих перед объективом взаимное благорасположение.
Показываем паспорта в четвертый раз и выходим наружу. Казахстан встречает деловой суетой. Сразу бросается в глаза: если на узбекской территории хорошие дороги и никакой бизнес-активности, то здесь все наоборот: ямы, колдобины и - бурлящая ключом жизнь.
Пункты по обмену валюты расположены в каждом доме. А если не в доме, то в полувагончике. Такие вагончики, разрезанные на две части, здесь выстроены рядами, по четыре-пять штук подряд. Обстановка самая непритязательная - чтобы клиенту было на что сесть, установлен ящик, покрыт красным одеялом. В соседнем вагончике стоит не ящик, а железная кровать. Однако покрыта она тоже красным одеялом.
Тем не менее, чувствуется, что температура кипения здесь на порядок выше, чем в Узбекистане. Вот бильярдная. У нас они запрещены (аморальная игра). Вот гостиница. А вот и вожделенная казахская водка, которую правдами и неправдами протаскивают в Ташкент, несмотря на изобилие собственной.
Неожиданно делаю интересное наблюдение: у всех толпящихся кругом казахов рты чем-то заняты. Или они болтают, или курят, или грызут семечки. Приглядываюсь повнимательней: это просто таксисты. Видно, им так легче коротать время, поджидая клиентов.
Как в любом месте, где чувствуется запах живых денег, в Черняевке полным-полно люли (среднеазиатские ираноязычные цыгане). Куда ни пойдешь, за тобой двигаются несколько цыганят, жалобно канюча и поглаживая тебя тощими лапками. Понимают ведь, поганцы, что взрослый человек не может пнуть ребенка. Хотя, если честно, не мешало бы. Жертвуем парой монеток и маленькие попрошайки переключаются на других клиентов. А к нам приближается местная жительница.
- За границу перейти не желаете? Три тысячи сумов - и вы в Узбекистане.
- Спасибо, мы только что оттуда.
Через минуту подходят несколько парней-казахов и также убеждают перебраться через границу, обещая, что таможня не тронет. А после них третьи, четвертые... Похоже, этот бизнес поставлен здесь на конвейер. Чтобы взглянуть на нелегальный пограничный переход, отправляемся по течению - вслед за людским потоком, сворачивающим за угол таможни. Однако за углом нас поджидает сюрприз - милицейский пост.
- Ваши документы, - грозно спрашивает страж порядка, видя, что мы движемся без местных проводников. Показываем удостоверения (а ну-ка, выкуси! - все законно), и сообщаем, что идем осматривать границу. Без всякого сожаления милиционер возвращает документы назад.
Поток людей, извиваясь, втекает в распахнутые ворота частного дома. "Вход по сто сумов", - кричит какая-то женщина, но мы не обращаем на нее внимания и входим во двор. Народ пересекает двор и через калитку вытекает наружу. Следуем общему примеру, и перед нами предстает странная картина. Высоченная бетонная стена. На высоте примерно полметра в ней пробита дыра. В эту дырку всасывается людской поток, исходящий с нашей стороны, чередуясь с потоком, исходящим с той, узбекской стороны. Стало очевидно: закрытие границы местным жителям не понравилось настолько, что они пошли по пути Петра: прорубили "окно". Правда, не в Европу, а в Центральную Азию.
Края бетонной дырки густо обмазаны солидолом. Но он уже обтерся - от прикосновения бессчетных боков, задов и коленей. На наших глазах в дыру попыталась пролезть очень толстая женщина-узбечка. Она переставила ногу, но зад мешал ей, и некоторое время она не могла просунуться, пока сзади ее кто-то не подтолкнул.
- Видите, как люди мучаются? - скорбно сказали наблюдавшие за этим местные парни. - Если дальше так пойдет, то скоро границу обмотают колючей проволокой и поставят вышки с автоматчиками...
Мы вернулись во двор и заговорили с хозяином - стариком-казахом.
- Когда-то была китайская стена. Потом берлинская, - заметил он. - Ее называли "хрущевский забор", потому что её Хрущов построил. А эту стену мы зовем "каримовский дувал"...
Подошла соседка хозяина, рассказала, что стену выстроили прямо перед ее воротами. Поэтому она вынуждена выходить на заднюю улицу, и только через соседний двор, в который пришлось проделать проход.
- Если умру, меня хоронить не из моего дома вынесут, - грустно добавила она.
Назад мы пошли тем же путем, слившись с потоком, направлявшимся в обратную сторону. На том месте, где сидели милиционеры, стояли два человека в гражданском, весьма сурового вида.
- Ваши документы, - решительно произнес один из них, когда мы поравнялись.
Дима Аляев поднес к нему микрофон:
- Вы не могли бы повторить?
Тот растерялся:
- Я не мент!
- А почему вы спросили у меня документы?
- Пошутил...
Рынок в Черняевке называется "Еврофут". Это центр общественной жизни. Вообще-то рынков в поселке два, но если один влачил существование на протяжении многих лет, то "Еврофут" поднялся в одночасье: после того, как Каримов воздвиг драконовские пошлины на пути импортных товаров. Могу засвидетельствовать: товары на этом рынке гораздо дешевле, чем в Узбекистане. Единственный недостаток рынка - довольно скудный ассортимент: в основном китайский или турецкий ширпотреб. Ну, и общая расхлябанность - такое ощущение, что рынок сляпан на скорую руку: поставили лотки, навес, контейнеры, да и ладно. Однако в торговле главное, чтобы цены были доступны покупателю и устраивали продавца. Это правило здесь соблюдается.
Половина торгующих - ташкентцы. Каждый день они ездят сюда на работу. И хотя прибыль здесь все-таки не та, что в столице, это компенсируется другими факторами. Как рассказала нам соотечественница Лиля из Янгиюля, никакой налоговой инспекции на рынке не существует. Чтобы торговать, надо просто купить место (от 200 долларов и выше), а потом ежедневно выплачивать по 800 сумов. И все: никто тебя не трогает, торгуй на здоровье.
- Но ведь доход здесь все-таки не тот, что, например, на "Ипподроме"...
- Знаете, я торговала раньше на "Ипподроме". Да, выручка там гораздо выше. Но ведь там тебя все время обдирают - за место надо платить, тому, другому, третьему - в общей сложности около 400 долларов в месяц уходило. А здесь порядок, и нервы спокойные. Это очень много значит.
Лиля рассказала, что на рынке даже издается своя газета. Она тоже называется "Еврофут". Если кому-то что-либо неясно насчет торговли или таможни, он может зайти к начальнику рынка, задать ему эти вопросы - и вскоре ответы на них появятся в очередном номере газеты. А еще нам рассказали, как здесь борются с ворами. Когда кого-то обокрали, милиция на следующий день вернула украденное - воры были местные, и их сразу вычислили. Местная власть заинтересована в дальнейшем процветании торгового бизнеса. Правда, время от времени сюда наведываются карманники из Ташкента, обнаружить которых значительно труднее.
На обратном пути через таможню командировочных у нас уже не спрашивали - мельком взглянули на паспорта и пропустили. На стене висело объявление, смысл которого сводился к тому, что гражданам Казахстана без специальных удостоверений на территории Узбекистана делать нечего. Как и в первом случае, это была инициатива нашей, узбекской стороны.
Одно время (еще полгода назад) на казахской стороне Черняевки, ближе к узбекской части, почти каждый дом был переоборудован под мучной или водочный склад. Здесь начинался Великий мучной путь - дорога, по которой в Узбекистан попадала высококачественная мука. Именно на ней держится все наше лепешечное производство (в узбекистанской муке мало клейковины, поэтому изделия как бы падают со стенок тандыра - глиняной хлебной печи). Каждый день несколько десятков "газиков" и других машин, груженых доверху, вывозили отсюда тысячи мешков муки, а затем распространяли её по всей республике.
![Склад муки в окрестностях узбекско-казахской границы](http://news.fergananews.com/photos/3.jpg)
Сегодня эта дорога пустует. То ли спрос на качественную муку иссяк, то ли еще что, однако уже несколько месяцев как от могучего потока груженых мукой машин остался лишь тоненький ручеек в виде нескольких автомобилей.
Вернувшись на родину, принимаем решение взглянуть, как выглядит дырка в стене с нашей стороны. Со скучающим видом присоединяемся к веренице сосредоточенных пешеходов и направляемся к подпольному переходу. Но не тут-то было.
- Пройдемте с нами, - заявляют нам несколько солдат-срочников с автоматами наперевес, и подводят к женщине-офицеру.
- В чем дело?
- Вы задержаны.
- По какой причине? Мы до границы даже не дошли...
- Причина вашего задержания - вы взяли интервью, мы знаем.
От удивления мы немеем.
- А это запрещено?
- Старший приедет, разберется.
- Вы не могли бы представиться?
- Я - старшая пограннаряда, а называть свое имя не имею права.
Диалог в таком духе продолжается минут десять. Затем мы обращаем внимание, что мимо нас (из-за угла, где дырка) сплошной чередой движется поток людей.
- Скажите, а кто все эти люди, которые идут мимо? - спросили мы старшую пограннаряда. Она смутилась.
- Это все местные жители...
Один из жителей тащил на спине мешок. Груз, по-видимому, был тяжелый - его владелец согнулся в три погибели. Начальница подозвала его и спросила, что в мешке.
- Аккумуляторы, - просто ответил он.
- Возвращайся и иди через таможню, на общих основаниях.
Владелец аккумуляторов от изумления захлопал глазами. Видно было, что такое указание он слышал впервые в жизни, и потому отказывался верить своим ушам. Тут его взгляд наткнулся на нас, и он прозрел. Ухмыльнулся, взвалил мешок на спину, пошел назад. Прошел метров пятнадцать, снова развернулся, перешел на другую сторону тротуара и спокойно прошел мимо. Начальница его "не заметила".
Некоторое время она провела в беспокойных переговорах со своим руководством - что же все-таки с нами делать. Что присоветовало ей руководство, мы не услышали, однако стало ясно, что расстреливать нас не собираются. А вскоре нас и вовсе отпустили. Испытывать судьбу мы больше не стали, и, зажав в руках трофеи (бутылки казахской водки) двинулись восвояси. Узбекистан встретил многоголосьем таксистов и шоферов маршруток, зазывающих в свои экипажи.
В заключение надо бы сказать какую-нибудь историческую фразу, но в голову почему-то лезет только одно: "О счастье вылазок за границу!.."