"Облака, застывшие на шелке" - так называется очередная выставка Музея личных коллекций ГМИИ им. А. С. Пушкина, и в именовании экспозиции вопреки первому впечатлению нет никакой нарочитой поэзии. Таким образом звучит перевод персидского слова "абрбанди" - особой технологии окрашивания шелковых тканей, изделия из которых из коллекции Таира Таирова и составляют основную часть выставки.

Технология эта действительно уникальная и по своей трудоемкости, вероятно, не имеет аналогов в текстильном ремесле. Перед тем как соткать из отдельных шелковых нитей кусок ткани, волокна вручную окрашиваются невероятно сложным образом - вся основа, за исключением участков, предназначенных к покраске определенным цветом, накрепко обматывается другими нитями, не пропускающими краску. Затем шелк высушивается, разматывается, и процедура повторяется со следующими участками и другими цветами. На одном отрезе ткани в итоге добиваются присутствия десятка разных оттенков. Чем их больше, тем, естественно, выше стоимость шелка.

В результате появляются ткани уникальные по своей природе, поскольку повторить пропорциональные сочетания цветов невозможно даже при желании. Подобная технология не утрачена в современной Средней Азии до сих пор. Существуют мастера, в кустарных условиях выделывающие шелк подобным образом. Но подлинный расцвет искусства "абрбанди" (в европейской традиции называемой "икатом" или "абровыми тканями") пришелся на XIX столетие. Вещи того времени наиболее ценимы у коллекционеров, именно они составляют основную часть собрания Таирова.

Вообще же, шелк подобным образом научились окрашивать гораздо раньше, но в современных коллекциях самые старые раритеты из абровых тканей датируются лишь XVIII веком. Дело в том, что икаты совершенно не выносят никакой стирки - пигменты, используемые для окраски шелка, не водостойки, а потому одежда из абровых тканей после естественного загрязнения попросту выбрасывалась.

Из абровых тканей шили в основном халаты, которые в Азии служили верхней одеждой, а также шелка использовали в качестве декоративных драпировок в интерьере. Мужской халат зачастую подбивался шелком с изнанки, и вся прелесть многоцветных живописных разводов открывалась взгляду лишь при ходьбе. Женские икаты раскрывали всю свою сказочную прелесть только в полумраке прохладных внутренних покоев, где женщина, сбросив паранджу "цвета крылышка мухи", могла продемонстрировать муаровые переливы своего наряда - к пышной колористике на Востоке относились деликатно.

Не менее деликатно и бережно относились и к сырью - шелковые халаты надевались только по праздникам, в повседневном быту носилась одежда из хлопчатобумажной ткани (окрашенной аналогичным образом). Коконы же тутового шелкопряда держались в Китае в строжайшей тайне в течение многих столетий, и шелковые ткани экспортировались за огромные деньги. За разглашение национального секрета там полагалась смертная казнь. Лишь в VI веке нашей эры шелковые нити пересекли Великую Китайскую стену. По одной из легенд, несколько коконов и семена тутового дерева удалось вывезти некоей китайской принцессе, которую выдали замуж за пределы Империи. Коконы она спрятала в прическу, а пограничная стража, обыскивавшая багаж, не решилась устроить принцессе личный досмотр.

По другому преданию, коконы были вынесены двумя паломниками-монахами в пустотах, выдолбленных в дорожных посохах.

Тутовый шелкопряд быстро расплодился, дав название "Шелкового пути" древнему караванному маршруту, проходившему через Ферганскую долину, Самарканд, Бухару и Хиву, ставших впоследствии центрами производства лучших икатов во всей Азии.

Изделия из абровых тканей стали популярным объектом коллекционирования на фоне всеобщего интереса Европы к восточному стилю в одежде, аксессуарах и интерьерах в конце XIX столетия. Собрание Таирова, считающееся современными специалистами одним из лучших в мире, являет нам неожиданную ипостась выпускника МГМИМО, юриста международника, бывшего некогда представителем СССР в Совете Мира. Коллекция является своего рода возвращением Таирова к истокам собственной семьи. Предки его на протяжении нескольких поколений жили в Ташкенте, и среди родственников по материнской линии многие владели каким-нибудь ремеслом - вышивали, ткали, шили национальные костюмы.

...Экспозиция музея сейчас похожа на выставку бабочек - пестрые икаты раскинули свои полы-крылья. Кажется, их легко спугнуть, и они взлетят, стряхивая с крыльев переливчатую пыльцу ориентальных узоров.

ТОНКАЯ ПРЕЛЕСТЬ РЕДКИХ ШЕЛКОВ

Екатерина Болелая

Новое время, 22.09.2002, с. 43